L'île Jan Mayen étant sous l'influence d'un climat polaire, sa seule formation végétale est une toundra et sa faune est principalement composée d'oiseaux de mer. L'île est le sommet émergé d'un volcan formé par un point chaud et culminant au Beerenberg à 2 277 mètres d'altitude. L'éloignement de l'île Jan Mayen des terres émergées les plus proches, conjugué à la rudesse du climat, n'a pas favorisé l'implantation humaine qui se résume à des équipes scientifiques et techniques saisonnières basées à Olonkinbyen.
L'île Jan Mayen est une îleeuropéenne relativement isolée, située en mer de Norvège, dont elle est l'une des îles les plus occidentales avec l'Islande, en bordure de la mer du Groenland située au nord-ouest[3],[4].
L'île Jan Mayen ne fait pas partie d'un archipel et n'est accompagnée par aucune autre île secondaire ou îlot. Par conséquent, la terre la plus proche est formée par les côtes orientales du Groenland (71° 19′ 54″ N, 21° 37′ 59″ O) à 457 km à l'ouest. L'Islande se trouve à 544 km au sud-ouest[5], le Svalbard à 948 km au nord-est et la Norvège continentale à 952 km à l'est[6].
L'île étant située au-delà du parallèle de 66° 33' 42" de latitude nord qui constitue le cercle arctique et n'étant entourée par aucune terre habitée, elle se trouve loin de toute route maritime commerciale importante.
Géographie physique
Image satellite de l'île Jan Mayen en été.
L'île Jan Mayen est une île de forme allongée orientée nord-est/sud-ouest et de 377 km2 de superficie[2]. Mesurant 53,6 kilomètres de longueur pour 15,8 kilomètres de largeur au maximum, elle est constituée de deux ensembles géographiques reliés par un isthme large de 2,5 kilomètres[5]. Le point le plus au nord de l'île est le Nordkapp, en français « cap Nord », formé au cours de l'éruption de 1985 du Beerenberg, et le plus au sud est le Sørkapp, en français « cap Sud ». Le point le plus à l'ouest de l'île, Høybergodden, est aussi le point le plus occidental de la Norvège.
La partie nord-est de l'île Jan Mayen appelée Nord-Jan(no), en français « Jan Nord », de forme elliptique, est constituée par le point culminant de l'île — le Haakon VII Toppen(ceb) du volcan qui s'élève à 2 277 mètres d'altitude — et par sa base formée de différentes bouches éruptives et de coulées de lave. La partie sud-ouest de l'île, appelée Sør-Jan(no), en français « Jan Sud », est un massif montagneux allongé, peu élevé, culminant à 769 mètres d'altitude au Rudolftoppen et formé d'une imbrication de cratères, de cônes et de dômes volcaniques et de leurs produits éruptifs tels des laves et tephras[5]. Ces deux ensembles encadrent deux baies de part et d'autre de l'isthme : l'Engelskbukta(en), en français « baie des Anglais », ouverte au nord-ouest sur la mer du Groenland et la Rekvedbukta(en), en français « baie du bois flotté », ouverte au sud-est sur la mer de Norvège.
Le littoral, long de 124,1 kilomètres[2], est formé en majorité de falaises et de côtes rocheuses. Seul l'isthme est en partie constitué de dépôts marins ayant créé deux cordons littoraux délimitant deux lagunes : Nordlaguna(en), en français « Lagune du nord », du côté nord et Sørlaguna(en), en français « Lagune du sud », la plus grande, du côté sud. D'autres petites baies comme Guinea-bukta, en français « baie de Guinée », ou Kvalrossabukta, en français « baie du morse », se trouvent sur les côtes de Sør-Jan. L'île Jan Mayen se trouve à la limite de la banquise d'hiver qui entoure le Groenland[7]. Toutefois, ces glaces se font de plus en plus rares avec le changement climatique de la planète.
Bien que l'île Jan Mayen ne comporte aucun cours d'eau, l'eau douce est présente sur l'île sous la forme de petits lacs mais surtout par la calotte glaciaire qui recouvre la majeure partie du Beerenberg sur 115 km2 de superficie soit près d'un tiers de l'île[7]. Cette couche de glace, dont les parties basses fondent durant les mois les plus chauds, forme des langues glaciaires dont cinq atteignent la mer[5]. La calotte glaciaire est toutefois en recul et les glaciers sont soumis à d'importants vêlages vraisemblablement en raison du changement climatique mondial[8].
L'île Jan Mayen est une îlevolcanique en activité, située sur la plaque eurasiatique, relativement récente car âgée de moins de 700 000 ans[5] et formée par un point chaud situé pratiquement à l'aplomb de la dorsale médio-atlantique[9]. Une section de cette dorsale, la dorsale Mohns orientée nord-est/sud-ouest et se terminant à proximité des côtes nord de l'île, est interrompue par la zone de fracture de Jan Mayen, une faille transformante orientée nord-ouest/sud-est[9]. Sur cette zone de fracture, à 170 kilomètres au nord-ouest de l'île Jan Mayen, une autre section de dorsale trouve son origine. Il s'agit de la dorsale Kolbeinsey, orientée nord-est/sud-ouest, et qui s'achève dans le nord de l'Islande[5].
Une centaine de bouches éruptives, six dômes de trachytes et une dizaine de fissures éruptives répartis sur l'ensemble de l'île[10] ont émis depuis la fin du Pléistocène des lavesbasaltiques alcalines et des trachytes composant la majorité des roches présentes en surface de l'île[11]. Le reste de ses roches de surface est constitué par des matériaux volcaniques remaniés par les courants marins et formant des plages et des cordons littoraux au fond de certaines baies de l'île ou mobilisés par les glaciers et leurs eaux de fonte[10].
Le Beerenberg, stratovolcan culminant à 2 277 mètres d'altitude et recouvert de 115 km2 de glaces[7], forme le Nord-Jan, la partie nord de l'île. Il est le principal volcan de l'île Jan Mayen et le volcan aérien le plus au nord de la Terre[5]. Sur son flanc nord-est, en 1970 et en 1985, des éruptions fissurales ont entraîné l'agrandissement de l'île lorsque les coulées de lave basaltique se sont jetées dans la mer[5].
Le Sør-Jan, la partie sud de l'île, regroupe quant à elle le plus grand nombre de bouches éruptives représentées par un ensemble de cratères, de cônes de scories, de dômes de trachytes et de leurs produits éruptifs composés de laves et de tephras[5].
Les moyennes mensuelles des températures (courbe rouge du diagramme climatique) varient de +4,9 °C en août à −6,1 °C en février et mars avec une moyenne annuelle à −1,4 °C[13]. Les records de température sont de −28,4 °C en et +18,1 °C en [14]. Les précipitations (courbe bleue du diagramme climatique) sont relativement faibles avec une moyenne annuelle de 613 millimètres pour des précipitations mensuelles moyennes variant de 36 millimètres en juin à 83 millimètres en octobre[13]. Ces précipitations, conjuguées aux basses températures, sont propices à la formation et au maintien de la calotte glaciaire présente sur le Beerenberg.
Isolée au milieu de l'océan, l'île Jan Mayen n'est pas protégée du vent catabatique arrivant directement des zones arctiques situées au nord et du Groenland situé à l'ouest[14]. Très fréquent, celui-ci abaisse la température ressentie par un phénomène de refroidissement éolien, diminuant la température de 20 °C pour un vent de 102,6 km/h[15]. Ce vent de nord peut être à l'origine d'une onde orographique formant des nuages lenticulaires mais surtout pouvant provoquer une allée de tourbillons de Karman en rencontrant le Beerenberg[16]. Les cellules tourbillonnantes formées par ce phénomène peuvent atteindre jusqu'à vingt-cinq kilomètres de diamètre et persister sur des centaines de kilomètres, rendant alors dangereuse l'approche de l'île Jan Mayen par des avions venant du sud[16].
L'île Jan Mayen ne possède pas de forêts mais on y rencontre pourtant une espèce d'arbre[24]. Il s'agit en fait d'une espèce de saule nain (Salix herbacea) dont la hauteur est comprise entre un et six centimètres et ayant des feuilles d'un à deux centimètres de longueur[26].
La découverte de l'île Jan Mayen est encore sujette à controverse. Le moineirlandaisBrendan relate au VIe siècle qu'au cours d'un de ses voyages, il s'est approché d'une île noire crachant du feu dans un bruit assourdissant. Pensant avoir atteint les portes de l'Enfer, il n'y débarque pas. L'île Jan Mayen étant volcanique, il est possible qu'il l'ait découverte au moment d'une éruption. Ce sujet a été étudié par Eugène Beauvois dans la perspective d'une route maritime antique et médiévale[27]. Il est également possible que les Vikings aient connu l'existence de l'île Jan Mayen car ils étaient présents entre autres en Norvège, aux îles Féroé, en Islande et au Groenland.
L'île Jan Mayen est découverte avec certitude au début du XVIIe siècle par des baleiniersnéerlandais et britanniques à la recherche de nouvelles zones de pêche. De nombreux navigateurs revendiquent alors cette découverte, dont l'anglais Henry Hudson qui aurait lui aussi approché l'île sans y accoster en 1607 et l'aurait baptisée Hudson's Tutches[28] ou Touches[8]. La première découverte incontestée est attribuée à l'explorateur néerlandais Jan Jacobs May van Schellinkhout qui visite l'île en 1614. Son cartographe la baptise Jan Mayen après avoir cartographié ses côtes, constituant ainsi la preuve la plus ancienne de la découverte de l'île Jan Mayen.
Premières occupations
L'île Jan Mayen n'est alors revendiquée par aucune puissance, mais sert de camp de base saisonnier durant deux périodes distinctes et de lieu d'étude scientifique durant la première année polaire internationale.
Ainsi, durant la première moitié du XVIIe siècle, des baleiniers établissent sur l'île plusieurs fonderies d'huile alimentées à partir de la graisse de baleine. Jusqu'à mille baleiniers vivent alors sur l'île Jan Mayen en période estivale au plus fort de la chasse à la baleine dans ce secteur. L'huile de baleine étant à l'époque très convoitée, des systèmes de défense sont construits sur l'île afin de protéger cette denrée des pillages comme l'attestent les deux canons retrouvés à la fin du XXe siècle. Un premier hivernage est tenté sur l'île en 1633 mais il échoue : aucun des sept hommes laissés sur l'île n'a survécu lorsque les pêcheurs reviennent l'année suivante[8]. La surexploitation de la baleine boréale entraînant une baisse des populations dans ce secteur de l'océan Atlantique, l'île est peu à peu désertée entre 1640 et 1650 et ce pour les 230 années suivantes.
L'hiver 1882-1883 étant déclaré « première année polaire internationale », une équipe scientifique austro-hongroise choisit l'île Jan Mayen comme lieu d'étude en se basant à Maria Muschbukta, en français « baie Maria-Musch »[8], inaugurant la vocation scientifique qui constitue la seule activité actuelle de l'île. Du au , ils effectuent de nombreuses recherches comme des tests d'équipement et de matériel destiné aux futures expéditions polaires, des mesures de salinité et de température de la mer ainsi que du magnétisme, des collectes de plantes, d'animaux et de roches, produisent une cartographie de l'île due au géographe Josef Chavanne qui est utilisée jusque dans les années 1950 et effectuent le premier hivernage réussi sur l'île[8],[29].
Au début du XXe siècle, les Norvégiens commencent à venir sur l'île Jan Mayen, y passant même des hivers, afin d'y pratiquer la chasse. Leurs proies favorites sont les Renards polaires, très prisés pour leur fourrure, et parfois des Ours blancs. La chasse intensive réduisant de manière drastique les populations de renard et par là même les profits générés par cette activité, les chasseurs, découragés par l'aspect stérile de l'île Jan Mayen et la rudesse des conditions de vie, quittent l'île à la fin des années 1920.
L'année suivante, l'Institut météorologique norvégien annexe l'île au profit de la Norvège afin d'y renforcer sa présence et un décret royal du place l'île sous souveraineté norvégienne. Enfin, une loi du permet au Royaume de Norvège d'acheter l'île à différents propriétaires et de régler ainsi un litige sur la question de la propriété de l'île Jan Mayen[8].
La souveraineté norvégienne sur l'île Jan Mayen ne connaît pas d'interruption depuis 1921 même durant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands envahissant et occupant la quasi-totalité de la Norvège à partir du , la famille royale norvégienne s'exile et organise une résistance. Le roi Haakon VII se préoccupe de la défense des rares territoires de son royaume encore libres dont l'île Jan Mayen où il envoie en 1941 un contingent militaire composé de quelques soldats ainsi qu'une nouvelle équipe scientifique afin d'y installer une présence norvégienne capable de repousser d'éventuelles tentatives d'invasions allemandes. L'équipe scientifique, qui a déserté et incendié la station météorologique d’Eldstemetten en 1940 afin qu'elle ne tombe pas aux mains des Allemands, en reconstruit alors une nouvelle à proximité de la garnison militaire, au pied du Beerenberg.
Cette nouvelle station fonctionne tout au long de la guerre malgré des bombardements aériens allemands. Durant ces attaques qui ne font aucun dégât, deux avions allemands s'écrasent sur l'île dont un quadrimoteur avec neuf membres d'équipage à son bord qui heurte le Beerenberg à proximité du campement norvégien en 1942. Après la fin du conflit, en 1950, des géologuesbritanniques retrouvent les débris de l'autre avion avec à son bord les restes des quatre membres d'équipage. Ceux-ci, ainsi que ceux du quadrimoteur, sont transférés au cimetière militaire de Narvik en 1959.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les météorologuesnorvégiens utilisent le campement Ouest de la station d'Atlantic City désertée par les Américains pour leurs prévisions jusqu'à ce qu'une nouvelle station appelée Gamlemetten[31] soit construite non loin en 1949[8]. Durant les dix années suivantes, la seule activité sur l'île se résume à des mesures météorologiques et des lâchers de ballons-sondes. La station est aussi équipée d'une radio permettant de relayer les messages entre la Norvège continentale et les bateaux croisant à proximité de l'île Jan Mayen. Cette radio permet ainsi de sécuriser le secteur pour les bateaux de pêche et les baleiniers qui sont assurés de voir leurs éventuels appels de détresse entendus.
L'activité sur l'île Jan Mayen se diversifie sous l'impulsion de l'OTAN lorsqu'une station de radionavigation du réseau LORAN-C est installée sur l'île en 1959 avec l'érection d'une antenne haubanée à ondes longues de 190 mètres de hauteur[32]. Cette station, placée sous la responsabilité de l'Administration norvégienne de communication et de défense ou NORECA, est reliée à celles d'Islande, des îles Féroé, de la Norvège continentale et d'Allemagne. À cette occasion, un nouveau site est aménagé sur la côte Sud-Est de l'île : des logements, des lieux de vie, des locaux techniques et une station énergétique sont construits et l'ensemble est baptisé Olonkinbyen, en anglaisOlonkin City, en l'honneur de l'un des vétérans de l'île Jan Mayen. L'année suivante, un nouvel émetteur est adjoint au premier ce qui nécessite de nouveaux travaux. La construction d'Olonkinbyen n'ayant pas été aisée en l'absence de port, une piste d'atterrissage est construite sur l'isthme de l'île. Cette piste permet à l'avion de devenir le principal moyen de transport reliant l'île Jan Mayen au reste du monde par le biais d'une douzaine de rotations par an, le premier atterrissage s'étant effectué en 1961. Désormais, seul le ravitaillement en carburant et en matériels ne pouvant être transportés par les airs continue de se faire par bateau en été[33].
Depuis le déménagement de la station météorologique, baptisée Metten[31], à proximité de la piste d'atterrissage en 1962, les implantations et les activités humaines se concentrent sur une zone côtière de cinq kilomètres de longueur sur la côte sud-est de l'île.
Malgré la guerre froide et la position stratégique de l'île Jan Mayen située sur une des routes maritimes reliant l'océan Atlantique Nord à l'océan Arctique, la station LORAN-C constitue la seule construction de l'OTAN sur l'île qui n'abrite aucune installation militaire. En effet, des bases de l'OTAN existent déjà dans les territoires environnants comme le Groenland, l'Islande ou la Norvège et l'île est en retrait du détroit de Danemark, maillon du GIUK, ce qui n'y permet pas le développement du SOSUS. À partir du début des années 1980, des accords maritimes sont fixés avec les territoires voisins : exploitation des ressources maritimes avec l'Islande le [34], établissement de la frontière maritime avec le Groenland le [35] et en [36].
L'île Jan Mayen ne constitue pas seulement un territoire appartenant à la Norvège qui y exerce sa souveraineté et y applique ses lois mais devient aussi une propriété de l'État norvégien par une loi du [8]. Depuis , l'île est administrée depuis Oslo par le fylkesmann du comté de Nordland qui se trouve sur le continent européen, l'autorité directe sur l'île étant toutefois confiée à un commandant de station, en anglaisStation commander[2],[37].
L'île Jan Mayen est une île habitée en permanence bien que les équipes des stations météorologiques et de radionavigation, 88 entre 1948 et 2009[39], soient relayées tous les six mois en avril et en octobre[33]. L'île compte 18 habitants pour le contingent de l'hiver 2009-2010 composant les équipes de la station météorologique, de la station LORAN-C et du personnel de maintenance[6],[33]. L'ensemble de ce personnel vit à Olonkinbyen, le seul endroit habité de l'île, situé sur la côte orientale de Sør-Jan et composé de logements, d'ateliers techniques et d'une station énergétique[6]. La seule route de l'île relie Olonkinbyen à la station météorologique située à trois kilomètres au nord, à l'extrémité sud de la seule piste d'atterrissage de l'île Jan Mayen[40]. L'île ne possédant ni port, ni jetée, le ravitaillement par bateau ne concerne que le carburant et le matériel débarqué à l'aide de barges et de canots[41]. Le personnel et les vivres sont quant à eux pris en charge par la douzaine de rotations aériennes assurées par l'armée de l'air norvégienne depuis le continent[16],[15]. Outre la station météorologique et la station LORAN, l'île Jan Mayen abrite un sismographe de l'Université de Bergen[42], un magnétomètre de l'Université de Tromsø[43] et depuis 1995 une station radio commandée par satellite à partir de Bodø[33]. L'ensemble des infrastructures et des activités humaines se concentrent ainsi depuis 1962 sur cinq kilomètres de la côte Sud-Est de l'île[41].
Située à trois kilomètres au nord d’Olonkinbyen, la station météorologique réalise des mesures visant à établir des prévisions météorologiques grâce à des lâchers de ballons-sondes deux fois par jour et des relevés de données six fois par jour[40]. L'île Jan Mayen constitue en outre un lieu d'étude et de recherche sur les courants marins et leurs masses d'air associées car l'île se situe au contact des deux principaux courants de cette région du globe : le courant du Groenland oriental et la dérive nord atlantique[15].
La station LORAN-C a constitué un des maillons du réseau de l'Atlantique Nord de radionavigation à basse fréquencehyperbolique du réseau LORAN[44]. L'ancien émetteur, constitué d'une antenne haubanée de 190 mètres de hauteur[32], émettait huit pulsations toutes les 0,07 seconde sur un premier canal et huit pulsations toutes les 0,09 seconde sur un second canal[44]. Le décalage de réception entre les pulsations reçues des différents émetteurs de la région permettait ainsi de calculer une position, les émetteurs étant synchronisés grâce à une horloge atomique au césium[44]. Malgré son efficacité et bien qu'il soit utilisé pour apporter des corrections de positionnement aux satellites, ce système de radionavigation est remis en question avec le développement du système GPS[44] et démantelé en 2015.
L'isolement et le climat rude offrent peu de possibilité de loisirs aux équipes qui pratiquent néanmoins la construction navale, le radioamateurisme, la pêche, l'alpinisme, la peinture ou encore le tir[45]. Le personnel de la station météorologique, perpétuant la tradition des premiers scientifiques établis sur l'île, continue d'entretenir des chiens (Canis familiaris) servant à l'origine à monter la garde contre les Ours blancs (Ursus maritimus), bien que le dernier vivant ait été aperçu sur l'île en 1990[21] et qu'une carcasse récente ait été retrouvée en 2022.
L'île Jan Mayen ne constitue pas une destination touristique facile d'accès car outre le fait qu'il n'y a ni port, ni structure d'accueil, ni possibilité d'hébergement pour les visiteurs, les vols commerciaux ou privés ne sont pas autorisés à atterrir et toute personne étrangère au personnel des stations doit obtenir l'autorisation du commandant de la station[37] pour séjourner sur l'île[15]. Une brève visite de la station était néanmoins possible avant l'épidémie mondiale de CoViD-19. Des navires de croisière partant de Norvège ou d'Islande et en route pour le Groenland ou le Svalbard croisent parfois à proximité de l'île Jan Mayen mais n'y accostent jamais. Une compagnie touristique norvégienne organise toutefois de courtes excursions sur l'île[46].
Vue panoramique de la côte nord-ouest de l'île Jan Mayen.
Dans la culture
L'île apparaît dans différentes œuvres de fiction :
une grande partie de l'action du roman Polaris (2015), de l'auteur espagnol Fernando Clemot, se déroule sur l'île Jan Mayen et au mouillage devant elle ;
L'île est mentionnée à plusieurs reprises dans Dans la mer du Groenland - Les croisières du Pourquoi pas?, par l'explorateur Jean-Baptiste Charcot qui a notamment visité l'île en à la recherche du Latham 47 piloté par l'aviateur René Guilbaud avec à son bord l'explorateur Roald Amundsen, disparu en juin lors d'une expédition dans l'Arctique.
Dans le film K-19 : Le Piège des profondeurs, le sous-marin K-19 doit croiser à proximité de l'île, présentée comme une base de l'OTAN. Le commandant du sous-marin dit avoir observé plusieurs fois l'île depuis son périscope et la décrit comme étant simplement « une montagne, pas d'arbres, quinze hommes, une station radio ».
Références
↑ a et b(fr) Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays, territoires et villes du monde juillet 2021, , 34 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 24
↑(en) Cour internationale de justice, Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, (lire en ligne)
↑(en) Cour internationale de justice, Case concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) (lire en ligne)
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English musician from Birmingham Mr HudsonMr Hudson performing at Lovebox Weekender in London, 2009Background informationBirth nameBenjamin Hudson McIldowieBorn (1979-06-26) 26 June 1979 (age 44)OriginBirmingham, EnglandGenres Pop rock new wave alternative R&B alternative hip hop Occupation(s) Singer songwriter record producer Instrument(s)VocalsguitarpianoYears active2006–presentLabelsMercuryGOODBlackJagMusicMember ofMr Hudson and the LibrarySpinoff ofKanye WestWebsitemrhudson.com...
المعتمد بن عبَّاد المعتمد بن عبَّاد بريشة جبران خليل جبران أمير دولة بني عباد في الأندلس فترة الحكم461 هـ - 484 هـ/1069 - 1091م نوع الحكم ملكي أبو عمرو المعتضد سقوط الإمارة معلومات شخصية الاسم الكامل محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعي...
Dalam artikel ini, nama keluarganya adalah Shō. Mamoru ShōMamoru Shō in 2019Lahir18 Agustus 1950 (umur 73)Tokyo, JepangKebangsaanJepangPekerjaanPengusahaAnakTakeshi Shō, Maki ShōOrang tuaHiroshi Shō (ayah)Shō Keiko (ibu) Mamoru Shō (尚 衞code: ja is deprecated , Shō Mamoru, lahir 18 Agustus 1950) adalah tokoh yang berasal dari Suku Ryukyu, dan pada saat ini adalah kepala dari keluarga Shō,[1] bekas keluarga kerajaan Ryūkyū. Ia merupakan cicit dari Shō Tai, raja ter...
Pencet Sana Pencet SiniSutradara Arizal Produser Raam Soraya Ditulis olehPemeranWarkop DKI (Dono, Kasino, Indro)Diding BonengMalfin ShaynaS. ParyaSally MarcellinaTaffana DewiPak TileTisna S. BrataTjut DjalilYongky D.PPerusahaanproduksiSoraya Intercine FilmsDistributorSoraya Intercine FilmsTanggal rilis2 Maret 1995Durasi80-menit.Negara Indonesia Bahasa Indonesia PrekuelSaya Duluan Dong Pencet Sana Pencet Sini adalah film drama komedi Indonesia yang dirilis dan diproduksi pada tanggal 2 Maret 1...
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